記者張杰倫報導
當我們站在2026年的時間節點提問：「巴黎世家轉型成功了嗎？」答案恐怕並非簡單的「成功」或「失敗」，而是處於一種「舊遺產尚未消化，新語法仍在摸索」的停滯與陣痛期。
要理解這場轉型的卡關，必須先復盤品牌過去的商業與設計結構。
一、 25億歐元的商業山峰與亞太天花板
在 Demna 執掌巴黎世家的十年間，品牌完成了驚人的商業躍升，業績從不足10億歐元一路飆升至巔峰期約 25億歐元。這段時期的成功，很大程度上歸功於亞太市場（特別是中國）的爆發式增長。目前巴黎世家在中國的門店數量高達60多家，遠超全球其他國家，這意味著品牌超過一半甚至三分之二的新客群，都是為了 Demna 所打造的「奢華潮牌」語彙而來。然而，當開雲集團（Kering）調任 Pierpaolo Piccioli（簡稱 Pp）接棒時，管理層寄予的期望是：既要守住 Demna 打下的25億歐元江山，又要傳承並發揚高訂（Haute Couture）精神。
這本身就是一項高難度的平衡。PO 過去在 Valentino 執掌時期，品牌的商業規模長期停留在10億歐元瓶頸，且其業績主要由歐美市場支撐，亞太區僅佔約18%。相較於 Chanel、Hermès 等亞太市場貢獻過半的巨頭，PO 過往的設計語彙並未真正深耕亞太消費者的核心訴求。駕馭一台25億歐元規模、且高度依賴亞洲市場的商業機器，對於習慣了歐美精英浪漫敘事的 PO 而言，是巨大的考驗。
二、 停止世俗表演：從反諷潮牌回歸高訂本質
Demna 時期的巴黎世家，本質上是一場對消費主義的持續嘲諷。從超大號老爹鞋、垃圾袋包，到繃帶裝與黑闇世俗感，他將品牌轉化為一種文化現象，讓穿著者的服裝變成發表言論的工具。然而，正如 PO 在 BOF 採訪中所言：「那種分世俗暗黑的世界觀已不再代表年輕，那只是在假裝年輕。沒有什麼比試圖裝酷卻不肯做自己更糟糕了。」
接手後的 PO 選擇了「停止表演」。在接連發布的多個系列中，他開始頻繁重溫品牌創始人 Cristobal Balenciaga 的檔案庫：
經典語彙的回歸：繭型大衣、氣球裙、Baby Doll 輪廓、落肩短袖、立聳領口與歌劇手套。
回歸「人的創造」：高訂秀結束時，PO 帶著全體工坊團隊登上 T 台，並清空官方社交媒體，僅發布設計團隊的照片。他試圖強調：高訂是由活生生的人的時間、專注與愛所構成，而非後天構造的虛擬角色。
這種「撥亂反正」雖然贏得了傳統時裝評論家的讚許，卻也帶來了致命的副作用——視覺熱度與話題度的驟降。當觀眾被 Demna 拉高的刺激閾值不再被滿足，沒有了話題奇觀，品牌的網路聲量自然走向平淡。
三、 Techware 佈局：將「身體健康」定義為新型奢侈
2026年巴黎世家另一個值得關注的舉動，是全力佈局 Techware（科技運動服飾） 概念。品牌將其定義為「科技運動與高級訂製的融合」，推出極吸濕排汗、抗菌一體的面料、超聲波無縫焊接外套，甚至與全球高檔健身房合作體驗課程與功能飲料。
這項佈局背後有兩重邏輯：
1. 回歸面料創新的品牌 DNA：彰顯巴黎世家自古以來在結構與布料工藝上的實力。
2. 捕捉當代奢侈的新象徵：在奢華品極度普及的時代，純粹的 Logo 已無法體現階級。真正的昂貴轉變為**「健康的身體」**——低體脂率、清晰線條、自律的生活習慣。擁有這種身材意味著擁有時間與財力去請指導與營養師。
然而，運動裝備市場早已紅海一片，面對專業運動品牌的價格與技術優勢，高昂定價的時尚運動服能否真正轉化為大規模的商業變現，依然需要打上問號。
割裂的門店與慢下來的百年的品牌
回到最核心的問題：25億歐元的轉型成功了嗎？
走進現在的巴黎世家門店，最直觀的感受就是「割裂」。Demna 留下的大大量街頭潮流單品（如七夕主推款）依然是品牌不可砍掉的業績支柱；而旁邊擺放的，則是試圖回溯經典的高雅時裝。兩種截然不同的品牌靈魂在同一個空間內併存，傳統與叛逆互相拉扯。
Pierpaolo Piccioli設計功力深厚、衣服做工精湛，但「像一場完美的經典回顧展」，缺乏令人驚艷的衝擊力。然而，對於一個擁有百年歷史的時裝屋來說，業績與風格的起伏本就是常態。當前的「停滯」，或許正是品牌在高速運轉十年後，必須經歷的沉澱與陣痛。慢下來，給新團隊一點時間，時間會給出最終的解答。