記者張杰倫報導
2026年對巴黎世家而言，是一部關於光譜斷層的年度結構性敘事。當第一季它還在北美市場高奏凱歌，與Saint Laurent、Bottega Veneta共同扛起開雲集團的非Gucci陣營時；第二季末，它就被無情地歸入一個叫做「其他品牌」（Other Houses）的帳本之中，與Alexander McQueen共享集團整體業績的進一步下墜。
第一季：北美復甦中的「叛逆英雄」
在開雲集團總營收35.7億歐元、可比口徑持平的背景下，巴黎世家成為第一季集團內少數實現同季度營收正成長的成員之一。集團明確指出，包括巴黎世家在內的非Gucci時尚皮具品牌均實現增長，北美市場的強勁動能更被直接點名為最大功臣。截至第一季，直營門市與線上通路成長趨勢優於整體部門表現。集團對2026全年重返成長的目標表現出極大信心。
能夠在競爭激烈的北美市場脫穎而出，得益於品牌在2025年底至2026年初的一系列拉攏回流策略。線下直營門市全面從疫情後期的觀望走入擴張循環，紐約、洛杉磯等核心城市的店鋪重新成為城市時尚潮人的約會地標。儘管整體時尚皮具部門較去年同期下降9%至28.5億歐元，品牌的基本盤仍保持增長，這在第一季的奢侈品行業版圖中已屬難得的亮點。
第二季裂變：消費退潮與品牌過渡期的同時引爆
如果第一季是巴黎世家的短暫光點，那第二季的急轉直下則更像是整個開雲系降溫的縮影。集團第二季營收下降18%至37億歐元，可比口徑下降15%；由於集團不再公布各品牌銷售分項，但包含巴黎世家與Alexander McQueen在內的「其他品牌」（Other Houses），第二季可比口徑營收驟降16%。上半年巴黎世家的成長動力在三、四月之後顯著消退，連帶使品牌在上半年後半段無法維持先前累積的正增長動能。
創意中空期：Demna離場後，舞台陷入無主狀態
關於品牌上半年的掙扎，最根本的解釋或許聚焦在創意總監真空帶來的結構性影響。Demna Gvasalia的時代在2025年底以一場驚動時尚圈的移籍Gucci告終。當接班設計師尚處於磨合期，缺乏清晰設計路線與品牌聲量共同支撐時，巴黎世家既不能在成衣造型上走得太離經叛道，又不能回到極致保守的調性——最終導致在第二季的消費疲軟中，創意端處於全面觀望，業績與市場聲量齊跌。
美妝香水戰線流失：歐萊雅授權過渡的陣痛
與此同時，巴黎世家在美妝香水的營收貢獻也同步經歷了大幅下滑。根源在於集團層面的重大重組——2025年10月，開雲集團以40億歐元將旗下美妝部門Kering Beauté出售給歐萊雅集團，包含香水品牌Creed，並授予歐萊雅長達50年的獨家授權。這意味著巴黎世家在彩妝與香水的營銷節奏全面轉交歐萊雅團隊接管，交接與產品線重整恰好卡在上半年最激烈的過渡期。當Saint Laurent仍穩定貢獻時裝營收的同時，巴黎世家未能在此期間透過美妝業務「助攻」時裝線，也未能在時裝皮件全面降溫時獲得來自美妝的利潤支持
綜觀2026上半年，巴黎世家走出一條極致分裂的雙面曲線。第一季是集團內部最受期待的潛力之星，北美業績帶著品牌成為增長核心；第二季卻因消費全面保守、創意總監離任後的風格真空，以及美妝授權業務外移至歐萊雅體系等結構性原因，遭遇急遽下墜。
展望下半年，品牌的重任落在集團層面的戰略重組上。開雲已經啟動「ReconKering」長期重置計劃，明確將巴黎世家等品牌納入庫存優化、門市濃縮與產品迭代的正軌，目標在2028年恢復品牌勢能。對巴黎世家而言，2026上半年更多的是過渡的陣痛，而非終局。當新的創意接棒人選底定，美妝業務重新在歐萊雅手中加速運轉，北美市場回穩與亞太信心修復，這座被暫時壓抑的叛逆帝國，才有機會在下一個財報週期重新奪回它應有的篇幅。