鉑金包的「稀缺性溢價」正在退潮，但這不是愛馬仕的崩潰，而是一場投機泡沫的出清
With 報新聞 看財經
文：張恭銘
2026年第三季度，柏金包（Birkin）25的二手成交價約為零售價的1.7倍，較2022年高峰期的2.6倍顯著收窄。一款未使用的黑色Birkin 25，二手價格自2022年以來下跌約4,000英鎊，目前約2.4萬英鎊，部分賣家報價甚至低至2萬英鎊，而英國官方零售價為9,390英鎊。瑞銀分析師已將愛馬仕股票評級下調至「賣出」，警告全球鉑金包與凱莉包的在售數量已達疫情前的六至七倍，可能從根本上侵蝕品牌賴以為生的稀缺性模式。愛馬仕股價年內累計下跌近40%，成為上市奢侈品公司中表現最差者之一。
然而，將這組數據直接讀作「愛馬仕神話破滅」，是對二手市場信號的誤讀。更準確的診斷是：柏金包正在經歷一場從「準金融資產」向「消費品」的結構性回歸。下跌的不是愛馬仕的定價權，而是圍繞柏金包構築起來的投機溢價。
供給端：三重力量同時釋放庫存
第一重是品牌自身的產能擴張。愛馬仕近年平均每年新開一家工坊，持續擴大手工皮具產能。這並非管理層放棄稀缺性，而是別無選擇——拒絕增產意味著將增量需求永久讓渡給二手轉售商，而轉售商賺取的差價不會回流至品牌利潤表。第二重是二手交易平台的規模化。Fashionphile的柏金包上架數量在15年間增長32倍，Vestiaire Collective與The RealReal讓轉售從需要人脈的私密交易，變成了普通消費者一鍵掛售的公開市場。第三重，也是最關鍵的一重，是疫情期間囤貨的投機者正在退出。倫敦轉售商蔡寶春的選擇極具代表性：他曾以超過零售價兩倍的價格轉售柏金包，如今已停止囤貨——「我不想虧錢」。當預期從「持有即升值」轉向「持有即折舊」，庫存便從收藏家的陳列櫃湧入掛牌平台，形成自我強化的下行壓力。
需求端：配貨生態的鬆動比中國宏觀放緩更致命
中國市場的疲軟無疑是催化劑。愛馬仕2026年第三季度大中華區營收零成長，財務長直言房地產危機、金融市場低迷與境外財富徵稅措施對最富裕客戶群造成衝擊。但真正的結構性裂縫在於配貨生態。柏金包的溢價歷來建立在一個閉環之上：消費者先購買1萬至2萬美元的絲巾、成衣與鞋履以獲得購買資格，再以零售價購入柏金包，轉身在二手市場以溢價出售，部分抵消甚至完全覆蓋前置消費的成本。當二手溢價從2.6倍壓縮至1.7倍，這個閉環的經濟理性開始崩塌。Lilac Blue創辦人Antoinette Hunter的判斷切中要害：獲取柏金包已不再是難題，但從中盈利越來越難；若愛馬仕繼續上調零售價，而二手價格持續回落，價差將進一步收窄，「或許會讓鉑金包變得不那麼有吸引力」。愛馬仕的服裝、絲巾與香水品類需求降溫，正是這一傳導機制的先行指標。
真正的考驗：稀缺性溢價退潮之後
對愛馬仕而言，二手價格下跌的直接財務衝擊有限——品牌並未從轉售溢價中分得收入。真正的風險在於預期的自我實現：當「買柏金包不會虧」的敘事被打破，邊際買家的購買意願將回歸純粹的消費效用，而非投資計算。這意味著愛馬仕過去十年依賴的「以稀缺性支撐定價、以定價支撐估值」的飛輪，需要尋找新的平衡點。41%的營業利潤率不會一夜消失，但市場給出的40倍市盈率，本質上是對「稀缺性可持續變現」的定價。瑞銀的降級報告所動搖的，正是這層估值邏輯，而非愛馬仕賣包的能力。
柏金包不會變得不值錢，但它正在變回一個包。對於真正欣賞工藝與設計的買家，這或許是壞時代中的好消息——溢價退潮之後，留下的是一個更誠實的市場。而對於將柏金包視為「行走的黃金」的持有者，2026年的教訓樸素而殘酷：任何建立在供給管制之上的資產溢價，一旦管制鬆動或替代渠道興起，都會以比上升更快的速度回歸均值。 稀缺性可以被人為維持，但無法被人為定價。
資料來源：法國維基百科