記者張杰倫報導
當倫敦東區的深夜霓虹還未完全熄滅，Aaron Esh 已為 AllSaints 寫下新章。這位曾於Central Saint Martins 任教、並以同名品牌在倫敦時裝周邊緣掀起話題的設計師，正式執掌AllSaints 後的首個系列，沒有選擇安全地復刻檔案庫，而是將品牌熟悉的皮革、鉚釘與暗黑輪廓，丟進一座由 1990 與 2000 年代倫敦文化記憶構成的熔爐中重新冶煉。這不是懷舊，而是一次對英倫次文化基因的當代轉譯。
從 Shoreditch 到 Savile Row 的混種美學
Aaron Esh 的設計語言向來擅長在「街頭粗礪」與「剪裁精準」之間製造張力。此次他將AllSaints 標誌性的騎士皮衣解構為可拆卸的圍裹式背心，搭配高腰窄管西褲與厚底樂福鞋；又或者讓一件看似正式的雙排扣大衣，在背部裂開、露出內裡拼接的格紋法蘭絨——那是 90 年代 Britpop 樂迷與 2000 年代獨立搖滾青年的衣櫥，被重新縫合進 Savile Row 的版型邏輯裡。Esh 曾在訪問中提過：「倫敦的魅力在於，你可以早上在咖啡店穿得像個銀行家，晚上在倉庫派對裡變成另一個人。」這個系列正是這種「變裝」能力的物質化呈現。
皮革的柔軟化與性別流動
AllSaints 過去給人的印象往往與「硬挺、陽剛、機車文化」綁定，但 Esh 刻意將皮革處理得更柔軟、更貼合身體曲線，並大量引入絲絨、針織與透膚材質做層次堆疊。男模穿上及地長版風衣，腰間卻繫著細鏈；女裝則出現墊肩西裝外套搭配解構式馬甲。性別界線在此模糊，呼應著 90 年代末至 2000 年代初倫敦俱樂部場景中，從 Leigh Bowery 到 Gareth Pugh 一路延續的「變裝作為日常實踐」精神。Esh 沒有直接挪用那些誇張的俱樂部造型，而是將其降維至可穿著的日常語境，讓 AllSaints 的消費者能感受到某種「輕微的越界感」。
千禧年頹靡與數位疲勞的共鳴
值得玩味的是，Esh 選擇 1990 與 2000 年代作為靈感，恰好對應了當前 Z 世代對「Y2K 復興」的追捧，但他避開了亮片、低腰牛仔褲這類符號化的 Y2K 元素，轉而挖掘更深層的情緒：千禧年前後倫敦青年面對網路萌芽、全球化加速時的焦慮與興奮並存。系列中反覆出現的做舊針織、仿舊皮件，以及刻意保留的未完成車線，都在傳達一種「被穿過、活過」的痕跡美學。這與當下社群媒體精修疲勞後的「真實性渴求」形成微妙共振。
Aaron Esh 的 AllSaints 首秀，本質上是一次文化考古學的再創作。他沒有推翻品牌根基，而是鬆動了它的土壤，讓倫敦 90 與 00 年代的次文化地層重新呼吸。接下來要觀察的是，這種「暗黑中的柔軟、粗礪中的精準」能否轉化為商業上的持續動能——畢竟，AllSaints 需要的不是一場精彩的時裝秀，而是一套能讓消費者願意買單的新語言體系。