文/袁青
胸針是非「佩戴」的珠寶。位置就決定了造型。
與其說胸針「回來了」，其實受到時裝的推波，曾經被視為老派的小物，終於因爲突破佩戴的位置，成為極繁美學下的新＂嬌＂點。
根據珠寶業經銷商說,胸針的人氣二十多年來穩定上升,疫後更加明顯。
今年六月，英國Lichfield一場以維多利亞昆蟲胸針為亮點的拍賣，整批珠寶成交逾五萬六千英鎊。賣前一枚蜻蜓胸針的估價，不過兩三百英鎊。
英國拍賣行Woolley & Wallis的Marielle Whiting,描繪的是另一個畫面:喬治王朝與維多利亞早期的珠寶正逢其時，其中胸針以年代與工藝而言，價格仍算親切，甚至勸人趁市場還沒醒來之前入手。
Rapaport點名的熱門款式也耐人尋味：Art Deco雙夾胸針、四五十年代的金胸針，以及帶彩色寶石、帶點俏皮的動物造型，都是熱門。
不過，「價格親切」能維持多久，並不樂觀。黃金一年內漲逾六成七，古董胸針雖主要取決於年代與工藝，金價卻墊高了它的底線。
但比拍賣價格更有意思的,是時裝的推波：Dries Van Noten本季把胸針縫在幾乎每一件衣服上,像由三個衣櫥拼貼而成的珠飾，在剛睡醒般的皺褶絲緞上停佇。領口、肩線、絲巾結,甚至Polo衫的胸前,處處都有胸針的位置。既熱鬧又安靜。
Chanel春夏秀上，搶手的新任設計師Matthieu Blazy，讓燕子飛上鈕扣與刺繡，羽毛花飾胸針則落在粗花呢外套或者半透明的薄紗裙襬，甚至2.55包上。
胸針是非「佩戴」的珠寶。位置本身就是造型的焦點。當時裝的邏輯從轉向層疊與拼貼，這曾被視為老派的小物,終於有了去處。不必隆重，卻是整套造型裡，最有分量的焦點。胸針回來了,但不是你記憶裡老祖母別在胸前的那一枚啦！
